1. Особенности объемной глазури.
Глазурь отличается от эпоксидки нетоксичностью и простотой в работе. Она однокомпонентная, не надо мучатся с пропорциями и спешить с заливкой, т.к. глазурь схватывается достаточно долго. Но при этом она не такая вязкая, поэтому линзы из глазури выходят более плоские. Так же из-за меньшей вязкости глазурь нельзя сразу заливать толстым слоем — она может просто перелиться за край изделия. По моим наблюдениям толщина заливки на изделиях типа сережек оптимально должна составлять до 2 мм. Можно и больше, но при малейшем движении глазурь рискует пролиться. К тому же глазурь дает ощутимую усадку во время сушки, поэтому иногда нужно заливать повторно, что бы получить более толстую линзу. У меня линзы мутнели после третей заливки, при толщине уже высохшей линзы около 4 мм. Мутность не сильная, но заметная. Этот эффект можно использовать, он чем-то похож на мутность лунного камня, но далеко не всем изделиям такое будет «к лицу»
2. Подготовка к покрытию глазурью.
Глазурь сама по себе очень липкая, после застывания становится твердой, стеклоподобной. Поэтому рабочее место лучше заранее застелить клеенкой, бумагой и всячески обезопасить — капелька глазури второпях вытертая салфеткой оставляет следы, от которых избавится практически нереально. Все изделия лучше всего заливать на какой-то отдельной поверхности. У меня это дешевая разделочная доска. Если неаккуратно задеть только что залитую (она выглядит белесо-мутной) линзу — то глазурь может пролиться за границы изделия. для подстраховки лучше запастись салфетками или рабочими тряпочками, т.к. если глазурь из подпорченного изделия захватит и другие, то хлопот не оберешься — все окажется намертво приклеенным к рабочей поверхности. Поэтому если «пролив» случился, то изделие надо поднять, аккуратно вытереть его обратную поверхность и убрать глазурь так же и с рабочей поверхности. Мой недавний опыт так же подсказал, что для под покрытие глазурью нельзя брать картинки из журналов — бумага в них слишком тонкая, ее глазурь пропитывает и поэтому проступает «оборотка» как на этом фото снизу. Но здесь хоть буквы не так бросаются в глаза и даже выглядят как часть узора из-за пестрости картинки, если бы она была по-проще и посветлее, изделие смело можно было отправить в лом.
3. Подготовка изделия к заливке
Особых правил тут нет. Единственное, обо что я споткнулась это то, что плохо проклеенный край картинки после сушки глазури отходит от края изделия(фото снизу). Это происходит из-за усадки глазури. Она практически незаметна, но могут быть такие неприятные эффекты. Поэтому картинки должны быть очень хорошо проклеены, оптимально — обработать поверхность пластика, на которую будет приклеена картинка, наждачкой или чем-то подобным, что бы поверхность была слегка шероховата. И дать хорошо просохнуть просохнуть изделиям после декупажа. Я вставляю фурнитурные колечки в изделия заранее, т.к. залить глазурь аккуратно вокруг отверстия в изделии можно, но это очень долго и непрактично. А если глазурь попала в отверстие можно прощаться с ним (и отверстием и изделием) — все будет прилеплено к рабочей поверхности, а там где глазурь побывала однажды, она будет затекать и дальше. На протыкание после сушки глазурь реагирует крайне плохо — откалывается, идет трещинами и т.п. Может быть если использовать дрель, то можно сверлить отверстия и после.Этого я не пробовала и не скажу, как себя ведет глазурь при такой обработке.
4. Сушка изделий
Ни в коем случае изделия, уже залитый глазурью нельзя сушить на солнце, радиаторе, феном и т.п! Глазурь, что бы лечь ровной линзой должна высыхать постепенно. Что бы глазурь полностью застыла о ней нужно забыть на 12-18 часов (в зависимости от температуры в комнате и влажности) и ни в коем случае не форсировать этот процесс! Сережки из МК я посушила на радиаторе и получила два симметричных провала на линзе. Еще одна партия по случайности осталась на столе, когда вышло солнце — оно нагрело изделия меньше, чем радиатор, поэтому провалы оказались ровно посередине линз и были еле заметными. Так же надо ждать полного застывания глазури — она перестает быть мутной и появляется красивый глянцевый блеск. Но для уверенности лучше дать изделиям полежать еще немного. Непросохшая глазурь при незначительном механическом воздействии (сдавливании пальцами при сборке, например) покрывается сетью микроскопических морщинок, из-за которых пропадает блеск. Иногда это может даже пойти на руку, т.к. такой эффект похож на краккелюр (фото внизу), но если цель получить ровный глянец — то лучше дождаться полного высыхания! 5. Пузырьки в изделиях. На флаконе с глазурью жирным шрифтом написано, что его нельзя встряхивать, потому что образуются нежелательные пузырьки. Однако, при заливке они возникают и по другим причинам. Что бы свести к минимум это неприятное явление, при заливке флакон нужно держать под углом к изделию, что бы глазурь лилась ровно и не нужно было сдавливать флакон по бокам. Помните, как ведет себя вода в пластиковой бутылке, если ее выливать под углом — просто течет, не булькая. А если бутылку повернуть вертикально, то вода будет выливаться порывами, образуя пузыри.То же самое и с глазурью. Однако, если пузырьки появились (у меня это происходит каждый раз :)) избавляться от них легко и быстро при помощи коктельной соломинки — чем тоньше она будет, тем лучше. Ее просто надо окунуть в изделие так, что бы пузырек оказался внутри трубочки и аккуратно поднять — часть глазури с пузырьками окажется внутри, а большой пузырь просто лопнет. Соломинку надо тут же протереть от глазури, что бы пузырьки не попали в изделие при повторном использовании. Второй способ избавления от пузырьков — старый флакон от глазури или похожий по конструкции предмет, работающий по принципу спринцовки (клизмы :). Что б убрать пузырек — его просто надо засосать носиком пустого флакона и «выдуть» на бумагу или тряпку (что б носик не забился от застывшей глазури). Получилось много букав, но надеюсь, они кому-нибудь пригодятся. Успехов в творчестве!
