Ниже, как всегда поэтапно и подробно я расскажу, как делала столик под ноутбук «Сосна», а заодно поведаю, как и из чего можно смастерить ему подобный, сильно облегчив себе задачу!
Мой столик был создан из соснового бревна диаметром около 10 см и длинной около двух метров.
Бревно было приготовлено на дрова и скромно ждало своего часа…
Естественно, от стояния на солнце на нем появились продольные трещины, местами облетела кора, обнажив удивительную текстуру древесины, в узорах, проеденных жучком. Вот тут и родилась ИДЕЯ найти ему лучшее применение, чем огонь.
Предупреждаю заранее, ничего сильно хитрого в строительстве столика НЕТ, НО дело это не быстрое, очень хлопотное, трудозатратное и требует много времени и терпения.
Поэтому, данный, совсем не короткий пост, можно вполне отнести к первому испытанию на пути тех, кто решиться его мастерить!
Итак, по порядку:
Инструмент:
— ножовка по дереву (желательно с мелким зубом), топор, стамеска, молоток, рубанок, нож, лобзик (можно электролобзик или можно заменить ножовкой по металлу), дрель, наждачная бумага, линейка, карандаш.
1. Делаем проект.
Первым делом, необходимо продумать все тонкости, детали и подробности будущего столика, т.к. часть ошибок можно исправить в процессе изготовления, но большинство НЕТ! И здесь старая поговорка «семь раз отмерь, один отрежь» — ооооочень к стати!
• Для того, что бы не запутаться по ходу пьесы, запишите все размеры, а лучше начертите готовую схему расположения всех будущих элементов, т.е. нарисуйте Генеральный план :)) Вашего будущего столика!
• Составьте экспликацию – т.е. подробный перечень деталей (с их описанием и количеством). Для этого необходимо продумать следующие вещи:
• Снимите мерки с Вашего компьютера (ширина и длина) площадка под него должна быть никак не меньше физических размеров компьютера, но можно сделать чуть больше (возможно Вы соберетесь поменять компьютер на бОльший…)! Следующим шагом снимите мерку с места, необходимого Вам под мышку и прочие дополнительные аксессуары, если они нужны. Сложите между собой снятые мерки, и у Вас получатся ширина и длина будущего «рабочего поля» Вашего столика (см. Рис 1).
• Теперь надо прикинуть высоту будущего столика под свои габариты. Для этого садимся на пол, облокотившись спиной на стенку, вытягиваем ноги, и замеряем расстояние от пола до локтя. Такая высота будет наиболее удобна именно под ваши габариты, НО это вовсе не означает, что она должна быть именно такой… Я вполне допускаю, что за Вашим столиком могут работать несколько человек, тогда надо рассчитать среднюю высоту, что бы всем было максимально комфортно (например, во мне 161 см роста, а в моем муже 2 метра ровно :) и мы оба вполне комфортно себя чувствуем за одним столиком высотой 30 см).
Рассчитываем габариты будущих деталей.
Мой столик состоит из следующих частей:
— 4 ножки – их высота должна быть равна высоте столика;
— 4 «направляющие» — это те части, которые соединяются с ножками и на которых держатся решетки.
— 2 «горизонтальные направляющие» — их длина должна быть равна длине «рабочего поля» и 2 «перпендикулярные направляющие» их длина должна быть равна ширине «рабочего поля».
— решетка, на которой стоит ноутбук. Длина палочек должна равняться ширине «рабочего поля» + 2 см. (по 1 см на крепление в «горизонтальных направляющих»)
— решетка под мышку и прочие аксессуары, рассчитывается по аналогии с решеткой под компьютер.
Я специально рассказываю именно про эти размеры, не упоминая остальные размеры деталей! Те размеры, о которых я говорю, принципиально важны для того, что бы Ваша конструкция собралась в столик необходимого размера, остальные размеры (ширина и толщина/глубина элементов) – это поле для Вашей фантазии…
2. Размечаем, пилим, колем, ровняем.
После того, как на бумаге Вы полностью продумали и прописали проект, можно приступать к подготовке деталей, т.е. непосредственно к распилке/колке бревна.
Сразу хочу сказать — сосна, о которой идет речь в этом посте, дерево очень мягкое и податливое! Оно прекрасно поддается инструменту и работать с ним одно удовольствие! НО Здесь нельзя не сказать и вот о чем. Делать все детали из бревна, не смотря на всю его мягкость, занятие очень трудозатратное, требующее много времени, сил и некоторых навыков работы с инструментом (хотя….. навык дело наживное, главное ничего не бояться!)… Поэтому, вовсе не обязательно делать такой же столик, можно облегчить себе задачу и купить на строительном рынке готовые материалы, которыми могут служить:
— брус 50*50 – в качестве ножек,
— штапик 10х10 для изготовления решеток,
— строганная доска (или бруски) глубиной 20 мм и шириной 50 мм для «боковых направляющих».
Если Вы решили пойти таким путем, то продолжение данного пункта не для Вас, переходите сразу к третьему. Ну, а я продолжу рассказ…
• Разметку будущих деталей целесообразно начинать с самых длинных частей, т.е. в нашем случае с «боковых направляющих» — т.к. оставшиеся после раскроя древесины короткие части в последствии можно пристроить в дело, например, пустить их на решетки. Если же начнете разметку с коротких деталей, то не факт, что сможете потом вписать в раскрой необходимые длинные детали… И расход материала будет не таким эффективным!
«Горизонтальными направляющими» мне служили две половинки одного бревна. Поэтому необходимо на бревне отложить длину одной направляющей (обязательно с запасом — примерно 10 см), отпилить и затем расколоть получившееся бревно топором пополам (если есть циркулярная пила, можно распилить). Так получатся заготовки под две направляющие одной длины.
Т.к. дерево редко имеет абсолютно ровную внутреннюю структуру и часто растет «винтом», то очень маловероятно, что образовавшиеся половинки будут ровными и одинаковыми, поэтому мы и оставили запас на длину 10 см (что бы потом можно было у готовой детали отпилить концы точно под прямым углом для соединения с ножками). Запасом же на ширину является толщина бревна. В моем случае диаметр бревна был примерно 10 см, а получившиеся детали в глубину всего около 2 см и в ширину около 4,5. (см рис 2 — направляющая в сечении на примере бревна).
Форму будущим деталям из половинок бревна я придавала обычной стамеской, гладкость – рубанком и доводка наждачной бумагой. Остатки коры очень аккуратно снимаем ножом, что бы не повредить древесину под ней (сантиметр за сантиметром, резкие размашистые движения тут не подходят!!!), а каналы от жучков можно вычистить старой зубной щеткой.
• «Перпендикулярные направляющие» делаются точно так же, но они короче, следовательно, и возни с ними меньше.
• Ножки. Для ножек отпиливаем кусок бревна точно в размер будущей высоты столика. И аккуратно раскалываем получившееся бревно топором на 4 ровные части (крест накрест). В связи с тем, что высота ножек не велика (в моем случае 26 см), то и возможный «винт» древесины нам не так страшен, главное, что бы верхняя часть, которая будет крепиться к направляющим, раскололась ровно (у кого есть циркулярная пила можно ровно распилить ей).Выравниваем верхнюю часть ножек до образования прямого угла стамеской. Ту часть ножек, которая располагается ниже уровня соединений с «направляющими» можно не выравнивать, в неровностях древесины и кривизне есть своя прелесть, поэтому достаточно пройтись наждачкой, что бы снять заусенцы и занозы!
• Решетки. Это самая трудозатратная часть. Все палочки в моей решетке в сечении имеют квадрат, размером 1х1 см. (вернее стремятся к квадрату :)) сделать абсолютно ровные палочки занятие очень муторное, да и с точки зрения конструктивности не нужное)Я делала их так: отпиливала кусок бревна необходимой длины (опять же начинаем с более длинного, т.е. с продольных палочек, т.к. поперечные палочки в решетке короче), раскалывала его пополам, затем по годовым кольцам стамеской и молотком выбирала сердцевину, оставляя полукруглую заготовку с шириной древесины примерно 1 см. Это не так страшно, как выглядит здесь, в объяснениях, и делается очень легко и быстро! (см рис 3).
Далее стамеской (можно ножом) раскалывала получившуюся заготовку на палочки шириной чуть больше 1 см. Будьте готовы к тому, что не все палочки будут идеально подходить для будущей работы. Часть тут же придется отбраковать; еще какая-то часть не будет годиться на продольные части решетки (например, если у нее будет утончение к концу), но зато их можно отложить – они Вам пригодятся в качестве поперечных палочек в решетке (они же короче!). Ну, а все пригодные для дальнейшей работы палочки доводим до правильной формы — стамеской снимаем неровности, образовавшиеся после расколки и затем шлифуем наждачкой.Так же делаем поперечные палочки для решетки.
3. Готовим конструктор
• Начинаем с решетки под мышку. Сейчас нам предстоит сделать точную разметку всех наших палочек и ошибиться здесь нельзя! Процесс разметки будет напоминать математическую задачку. Нам необходимо на всех палочках во всех местах пересечения сделать разметку, что бы выпилить части пересечений (далее по тексту я буду говорить «выбрать половинки»). Это делается для того, что бы, во-первых, все палочки находились в одной плоскости, а, во-вторых, что бы решетка наша набрала дополнительную прочность за счет переплетения палочек.
ВАЖНО точно отложить все размеры, одна ошибка не позволит собрать всю решетку!
ВАЖНО не перепутать последовательность палочек, поэтому удобно их пронумеровать еще в процессе разметки! (я отмечаю на торцах номер и обязательно ставлю отметку на чертеже с какой стороны проставлены номера право/лево, продольные и поперечные палочки можно разметить по разному).
ВАЖНО – при разметке решетки не забывайте, что вы имеете дело с древесиной и она НЕ гнется, поэтому Ваша решетка должна быть рассчитана таким образом, что бы не требовались загибы!
Для пропилов Вам понадобится лобзик (можно электролобзик) или простая ножовка по металлу. Главное требование – это должна быть пилка с узким полотном и мелким зубом, тогда будут обеспечены аккуратность и тонкость. Т.к. палочки наши в сечении имеют толщину 1 см, то, что бы «выбрать одну половинку» нам необходимо сделать два перпендикулярных палочке пропила на ширину 1 см друг от друга. И глубина наших пропилов должна ровняться половине толщины палочки, т.е. 0,5 см. (см рис. 4).
Таким образом, когда вы наложите одну палочку с «выбранной половинкой» на вторую палочку с такой же «выбранной половинкой» у Вас получится пересечение двух палочек в одной плоскости и высота этого пересечения будет равна 1 см, так же как и высота всех палочек в решетке.
После того, как Вы сделали пропилы, берете нож, вставляете в один из пропилов и выламываете образовавшийся до второго пропила кусочек. Выламывается он очень просто, почти без усилий, т.к. древесина ломается по волокну.Половинки необходимо выбрать во всех местах пересечения палочек в Вашей решетке.
• Теперь необходимо разметить «параллельные направляющие» и просверлить в них отверстия, в которых будет крепиться решетка под мышку и решетка под ноутбук. На том, как отмечать места под сверление, я останавливаться не буду, тут и так все понятно… линейка Ваш друг! Эти отверстия видны на всех фотографиях стола, поэтому дополнительных схем я решила не делать…
Отверстия засверливаем сверлом (диаметр 10мм т.к. палочки, которые туда будут вставляться, имеют в сечении тоже 10*10мм) на глубину примерно 1 см. можно чуть больше, но не перестарайтесь, иначе решетка Ваша будет вываливаться… и вообще, можно испортить «направляющую». Перед тем, как сверлить, удобно сделать отметку для центра сверла, например, ножом.
• Последний штрих – готовим «посадочные» места для ножек. Тут надо учесть, что каждое соединение «направляющей» с ножкой должно осуществляться на 2 шкантах (иногда их называют мебельными шипами, что это такое и как выглядит можно посмотреть на картинке ниже по тексту). Если сделать один шкант, есть вероятность, что под весом рук, соединение начнет расшатываться и прокручиваться.
Для соединения нужно просверлить по 2 отверстия в торцах каждой направляющей и на таком же расстоянии друг от друга засверлить отверстия в ножках (см. рис 6).
Суммарная глубина отверстий в направляющей + в ножке = длине шканта!
Чем точнее Вы сопоставите отверстия, тем ровнее, точнее и надежнее будет Ваше соединение! Для простоты можно подготовить шаблон для сверления. Лучше, конечно, из жесткой железной пластины (на пластине делается разметка и засверливаются отверстия и тогда можно сверлить древесину прямо через шаблон), но если нет пластины или желания с ней возиться, то можно и из обычной жестяной банки, например из-под пива. Имея шаблон, Вам не придется каждый раз с линейкой вымерять расстояния, достаточно просто правильно приложить шаблон и отметить места сверления.
А сверлить придется достаточно много: в каждой ножке по 4 отверстия итого 16 в ножках. И в каждой направляющей по 4 отверстия – еще 16. Всего 32. Вымерять с линейкой каждое отверстие муторно!
ВАЖНО — диаметр отверстий должен соответствовать диаметру шканта, так что бы шкант входил в отверстие туго (шканты можно купить в хозяйственном магазине, а можно выстругать самостоятельно). Изображение шканта прилагаю, (см. рис 5).
4. Сборка.
Ну вот мы и добрались до финишной прямой. Осталась самая приятная и быстрая часть.
— В первую очередь собирается решетка под мышку, можно собрать ее на клей, а если конфигурация решетки позволяет (т.е. нет палочек, которые не связаны с другими палочками или «направляющими»), то можно и без клея.
— Затем вставляем решетку в засверленные в направляющих отверстия и ту же манипуляцию проводим с палочками, на которых будет стоять ноутбук. Можно сразу на клей – это упростит дальнейшую сборку.
— И в последнюю очередь приделываем ноги.
На клей сажаются шканты, в одной из деталей, например, вклеиваем их в ножку. Затем ножка, а вернее 2 ножки, на клей стыкуются с «перпендикулярной направляющей»; и следом собранный модуль в виде «перпендикулярной направляющей и двух ножек стыкуется с двумя «параллельными направляющими» (что бы не выскочила предварительно вставленная в свои места решетка), повторяем тоже самое с оставшимися ножками. (см рис. 6 и 7).
Можно еще и приделать уголки к каждому соединению (как это сделано у меня), но сама я точно больше связываться с ними не буду, они хоть и не видны, но как-то не вписываются в общую «ажурность» конструкции без гвоздей, металла и пластика, поэтому и рассказывать про них здесь не хочу.
После того, как клей просох, необходимо сгладить все острые углы, т.е. закруглить верхний торец ножек и закруглить направляющие в местах соединения с ножками, чтобы получилось плавное перетекание одной стороны столика в другую. Я это делала при помощи насадки на дрель со сменными кругами наждачной бумаги (продается в любом хозяйственном и стоит совсем не дорого, зато сильно упрощает жизнь). Можно воспользоваться напильником для дерева… (эту часть работы не следует делать в помещении – очень пыльно!)Вот, в общем-то, и все!
5. Лакировка, пропитка…
Осталось навести красоту. Чем Вы будете мазать свой столик решать исключительно Вам, я свой пропитывала бесцветной защитной пропиткой, что бы сохранить естественный цвет дерева и в тоже время защитить его от загрязнения и прочих неприятностей. С таким же успехом можно было покрыть лаком…. В общем, вариантов много, решать Вам!
6. Аксессуары.
• Подставка под телефоны изготавливается по точно такому же принципу, как и решетка: собираются две решетки верхняя и нижняя, затем собираются при помощи маленьких гвоздиков на промежуточные проставки – получается объемная конструкция.
• Подставка под чашку делается так:
— берете болванку сосновую нужного размера, отпиливаете будущее донышко ножовкой с мелким зубом
— в оставшейся части высверливаете обычной дрелью с толстым сверлом середину, потом выбиваете ее стамеской и молотком
— по годовым кольцам отлично снимается древесина и образуется совершенно ровная внутренняя часть
— там, где должно быть место под ручку, сверлится отверстие в стенке на нужной глубине (толстым сверлом, не менее ширины ручки чашки) и далее аккуратно, тонкой стамеской или ножом раскалывается стенка подстаканника в двух местах, как раз до краев отверстия (отверстие не дает расколоться заготовке дальше).
УДАЧИ!!!
